Malgré nos appréhensions et le souk visible du côté iranien de la frontière, notre entrée en Iran se fait sans problème et dans une ambiance plutôt bon enfant. Nous avons même pu immortaliser cet instant en prenant une photo de Manu dans son nouvel habit réglementaire sous le panneau ''Welcome to I. R. of Iran'' encadré des images de Khomeini et de Khamenei. Quel contraste par rapport à la Jordanie où l'on nous avait interdit de prendre ce genre de clichés !
Nos premières impressions du pays sont plutôt bonnes : les routes sont en bien meilleur état que celles de l'est de la Turquie que nous venons de quitter, les villages sont plus pittoresques et jolis, les rues des villes sont bordées de pelouses ou de jardins. Le pays nous semble ainsi plus riche que l'est de la Turquie, ce dont nous aurons confirmation lors de nos nombreuses discussions avec les iraniens.
Malgré le bon état des routes, nous gagnons rapidement Tabriz après notre première crevaison pour nous établir pour quelques jours au milieu du parc El Goli. Nous allons y bivouaquer au milieu de la foule iranienne venue ici le soir pour pique-niquer ou simplement y déambuler dans une certaine fraîcheur.
Dès notre premier réveil iranien, les clichés véhiculés en occident sur ce pays nous semblent bien erronés : la musique du réveil n'est plus l'appel pour la prière de 5h, mais Robert Miles ! ! ! Nous entendrons d'ailleurs beaucoup plus de musique occidentale (normalement interdite) en Iran que dans les autres pays déjà traversés. En déjeunant dans le parc, nous voyons non sans surprise une femme en tchador courant derrière sous marin, des baskets Nike au pied ! Nous observons également des gens en in-line, à vélo, jouant au badminton ou encore au foot. Tout ceci nous semble bien animé et ''occidental'' après les semaines passées dans l'est de la Turquie.
Comme en Syrie, un jour nous a suffit pour être l'otage de l'hospitalité iranienne : c'est une femme qui aborde Manu, s'ensuit la rencontre de son mari parlant italien (il a vécu 16 ans à Turin) ainsi que de leurs 2 garçons. Un des moments intenses et si particuliers passé en leur compagnie sera cette soirée à manger des spaghetti sauce bolognaise préparée par le mari (à passé 23h), à siroter un verre de whisky de contrebande dans un petit verre à vin blanc suisse portant l'écusson de Soleure, tout en regardant la télévision satellite, illégale elle aussi mais apparemment bien tolérée ! ! ! C'est bien ce genre de moment privilégié qui nous fait tant apprécier le voyage. De plus, Manu aura eu la chance de participer à une soirée d'anniversaire entre femmes iraniennes, et donc de les voir sans leur tenue islamique de rigueur en dehors de la maison.
Une excursion d'une journée depuis Tabriz nous a permis de revoir des images de la Cappadoce, dans le village de Kandovan aux formations rocheuses similaires et aux maisons troglodytes.
De Tabriz, nous remontons vers Jolfa et la vallée de l'Araxe où nous avons longé les frontières arménienne, avec l'Azerbaïdjan puis de nouveau arménienne. Ces pays sont encore en conflit quasi ouvert et il serait bien imprudent de faire le même itinéraire de l'autre côté de la rivière !
Après de beaux paysages verts et ensoleillés, nous descendons dans le brouillard pour visiter les rives de la Mer Caspienne (plus grand lac au monde) ainsi que ses rizières et ses plantations de thé. Le paysage nous fait un peu penser à l'Asie du Sud-Est, avec ses maisons sur pilotis et ses grands espaces verts. Les plages de la Mer Caspienne ne doivent par contre faire rêver que les espions russes et les bancs d'esturgeons, de notre côté nous fuyons assez vite la grisaille ambiante pour retrouver le soleil une fois les montagnes franchies.
Inspirés par le livre ''Samarcande'', nous nous rendons au Château d'Alamut, fief de la secte des Assassins. C'est avec une certaine émotion que nous découvrons ce magnifique site (il ne reste presque rien de la forteresse mais les paysages de montagne et la route pour s'y rendre sont splendides) ; merci encore à Sylvie et Azim de nous avoir fait découvrir ce merveilleux livre.
A partir de là, nous profitons encore de belles routes et de beaux paysages pour rejoindre la Vallée d'Howraman tout proche de la frontière irakienne. Le Lonely Planet présentait cette vallée comme un mini Karakoram, il nous faudra 4h30 pour parcourir les 70 km de piste à travers des paysages à vous couper le souffle. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de découvrir le grand Karakoram...
Après ces 2 semaines de bivouacs iraniens en pleine nature, nous nous attaquons à la visite des principales villes du pays :
Kashan et ses fabuleuses maisons traditionnelles. Cette ville aura été pour nous un petit coup de coeur, d'autant plus qu'elle sera aussi l'occasion de profiter à nouveau de l'hospitalité iranienne et déguster un excellent khoresht à la courge en famille.
Esfahan (ou Ispahan) la merveilleuse avec sa gigantesque place de l'Imam. La ville est agréable et les monuments impressionnants, l'art islamique dans toute sa grandeur. Pour nous c'est aussi l'occasion de nombreuses discussions avec les locaux, il est même difficile de rester seuls plus de 10 minutes, nous finirons par abandonner l'idée de lire dans un parc à l'ombre des arbres !
Yazd où l'on se ballade dans les ruelles tortueuses de la vielle ville, aux maisons de briques crues surmontées de tours du vent (badgirs). La ville est enserrée entre deux déserts. Classée par l'Unesco parmi les plus anciennes vielles villes du monde encore habitées. Malgré la chaleur, nous on a beaucoup aimé.
Après Persépolis et ses magnifiques bas-reliefs de l'époque achéménide, nous rejoignons Shiraz dans l'espoir de déguster son vin si réputé. Mais nous arrivons trop tard, la révolution islamique a déjà passé par là et il est impossible de dénicher ne serait-ce qu'une goutte du précieux breuvage. Nous essayons de nous consoler par la visite de quelques mosquées et mausolées édifiés à la gloire des célèbres poètes (eux au moins ont eu l'occasion de goûter à l'ivresse de la syrah, qui a bien dû inspirer quelques-uns de leurs poèmes).
Impressions et anecdotes en bref :
- Plus d'heure d'été en Iran, on décale sa montre de seulement 30 minutes en franchissant la frontière avec la Turquie. Selon un dire de Tabriz, le nouveau président est simplement trop petit pour changer l'heure de la pendule et a ainsi instauré cette nouvelle règle :-)
- Toutes nos excuses aux conducteurs turcs (voir précédent article), les conducteurs iraniens les battent à pleine couture au niveau du non-respect de la priorité, de la ligne blanche, bref du code de la route dans son ensemble ! Nous avons malheureusement été témoins de quelques-uns des 30'000 morts annuels sur les routes. Mais que fait la police, nous on a vraiment eu peur de conduire sur ces routes avec de véritables tueurs au volant ! ! !
- Etre en possession d'alcool ou en boire à la maison est passible de 6 mois de prison
- Selon les dires de certains iraniens, une minorité de la population est pratiquante. On obtient ainsi une société pleine de paradoxe, avec un gouvernement religieux et des directives qui ne collent plus du tout avec la réalité de la rue. Les gens ont beaucoup d'activités ''sous le manteau''
- La tenue vestimentaire, imposée par les religieux, est portée de façon bien plus désinvolte que ce que l'on a pu observé en Syrie où les femmes décident de porter le voile ! En Iran, les femmes qui ne portent pas le tchador (elles sont nombreuses) laissent apparaître bien des cheveux...
- Dans les bus, les femmes montent à l'arrière et les hommes devant, pas de mixité. En règle générale, une femme ne doit jamais se trouver devant un homme.
- Les hommes se tiennent la main dans la rue, par contre ils ne serreront pas la main d'une femme (et inversement).
- A ne pas oublier, l'hospitalité est régie par le tarouf : on ne doit accepter qu'à la 3ème demande !
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